初めまして♪ - 1146961943 - したらば掲示板

1：雪うさぎ：2006/05/07(日) 09:32:23: こちらでは・・初めまして♪
akiraさん、早速お邪魔しちゃいました♪
足跡ペタペタ♪(*^^*)
カメラのこと、またいろいろ教えてくださいね♪
あっ・・私のカメラ、E-300なんです。
では♪(*^-^*)ノ
2：akira：2006/05/07(日) 12:21:03: 雪うさぎさん、こんにちは。
フォト蔵の皆さん、結構いらしてますよ。
kaguyahimeさんやさっぽろパパさんとのお話とか
がんばって書いたつもりなので、よろしければお読み下さいませ。
もちろん、雑談もＯＫですよ。フォト蔵は200字制限だけど、ここは1000字まで書けますし（笑）
3：akira：2006/05/07(日) 14:01:59: 今、設定を確かめたら、1000なのは投稿数で、字数は4096文字でした(^^;
でも、写真は貼れないみたい。
4：アスカ：2006/05/07(日) 14:52:24: お言葉に甘えて遣って来ました§^｡^§
５月３日に買った所のホヤホヤ新米ですが、先の絞り優先。。。。と言うコーナーを
読ませて貰うとＩＳＯの感度を上げると曇りも写せるのですねぇ！
曇の時は別のレンズも付けられると有りますが、

夜景は三脚無しでもＩＳＯを上げてたら撮れますか？
私のカメラはペンタックスistDs2です。
晴れてる時でも暗い画面で！逆光の時にフラッシュー付けても写真の様に
綺麗にハッキリと撮れないです、暗いままです。
説明書見れば見るほど頭が混線します。
教えて下さいm(__)m
5：akira：2006/05/07(日) 17:43:52: アスカさん、こんにちは。
まず、夜景の話からしましょう。
夜景はできれば三脚があった方がいいのですが、ISOを1600ぐらいにあげれば
なんとかなります。
以前僕がアップした写真でいうと
http://photozou.jp/photo/show/11097/445100
これなんかは、ISO1600の手持ち撮影です。
ただ、シャッタースピードはかなり遅くなりますので、カメラの構えがしっかりしていないとブレた写真になってしまう可能性があります。
*istDS2は、確かISO3200まで上げられるので、夜景には強いでしょう。
もちろん、開放絞りの大きな（F○○という数字が小さな）レンズを使うと、よりシャッタースピードを早くすることができるので、夜景の撮影はしやすくなります。
ただ、この手のレンズは高いことが多いので、費用対効果を考える必要はあると思います。
6：akira：2006/05/07(日) 18:05:27: 次に、晴れている時に暗いまま、という件です。
どういう状況で暗いのか、フォト蔵に失敗写真の例を出してもらえるとわかりやすいのですが、
まずは、考えられるケースを挙げてみましょう。
おっしゃるように、逆光の時にはフラッシュをたいて、暗い部分を明るくする手法がとられます。
これを「日中シンクロ」と言います。
ただ、これは手前に人物がいて、背景は明るくて、顔が暗くなってしまう、というような状況で使われるテクニックで、万能ではありません。

よく、野球場などでストロボをたいている人をみかけますが、内蔵ストロボの有効範囲は、せいぜい４～５ｍで、それ以上離れると効果があがりません。
ですので、遠景で逆光になっている場合は、対処の仕様がないのです。
例えば、この写真
http://photozou.jp/photo/show/11097/621223
手前の花と奥の建物は暗くなってしまっています。
逆に、真ん中辺りの花には日が当たっているので、明るくなりすぎています。
奥の建物が暗いからと言って、これを明るく調整してしまうと、真ん中の花がもっと明るくなってしまって、何が写っているのかわからなくなってしまうでしょう。
こいういう風に、画面の中で明るさに差がある風景を写すのは、なかなか思うようにいきません。
自分で言うのも何ですが、これは写真としてはあまり良くないわけで、できれば曇っていて均一の光になっている時に写した方がよいわけですね。

この写真の場合、建物の明るさに合わせるとすれば、手前の花や空が白く飛んでしまうことを覚悟しなければなりません。
建物をメインにする場合には、それもアリで、ただ、その場合には、白く飛んでしまう空はあまり面積をとらないようにし、建物をもっと大きく写すように構図を決めるわけです。
逆に日の当たっている花に露出を合わせると、建物はもっと暗くなってしまうので、その場合には、花の占める割合を大きくして、建物は添え物程度にするべきでしょう。

ただ、この写真の場合には、境内に花の咲いている様子を写すことをねらいとしていたので、黒くなっている所や白くなっている所があるのを承知の上でああいう写し方をしたわけです。
ですので、この辺りは、何を意図して写真を撮るかによって、変わってくるわけです。
7：アスカ：2006/05/07(日) 21:22:00: 有り難う御座います。
初心者の私にも分る様に丁重な説明に頭が下がります、
私の言うフラッシュたいても暗くなると言うのはakiraさんの言われる通りです。
カメラ買って直ぐに屋上に出て試し撮りしたら、好天と屋上のコンクリートの白さで
人物が黒くなって「日中シンクロ」になるのです。
撮る場所を選ばないと駄目なんですねぇ。

白飛びになら無い様に写真の構図を決めるのですねぇ！

それと、もう一つ教えて下さい
買った時にセットになってタムロレンズの１８～２００ｍｍが付いてます
お花や飛んでる蝶、蜂など２００ｍｍで写してバックをボケさせたいのですが
綺麗にボケないです、ヤッパリ、マクロレンズ専門を買う方が良いですか？

店でカメラを買う時にマクロで花を撮る時はタムロのＳＰＡＦ９０ｍｍＦ／２．８ＤＩＭacro1:1
が良いと言われました、買ってませんがこのマクロレンズなら接写撮影しか出来ないのですか？
それとも遠くの物を近くに引き寄せて写す事も出来るのですか？
出来たら１本のレンズで全部出来ないものかと思い

貰って来たパンプ見ながらですが、レンズに付いてる数字の意味が分からないのです
写したい物は遠くの物を引き寄せたい、花や飛んでる昆虫を大きくバックをボケさせたいのです。
それに合うレンズがどれか分からないのです(ｰｰ;)
質問が多くってごめんなさいm(__)m
宜しくお願いします。
8：ａｋｉｒａ：2006/05/07(日) 22:46:42: 暗くなる件は、僕の想像が当たってましたか？
まあ、それだけ誰もが通る道ということです。
ここだけの話ですが、僕も逆光で思ったより暗い写真になってしまうことがあります。
でも、そういう写真はボツにするか、レタッチで「明るい部分はそのままに、暗い部分のみを少し明るくする」という作業を行って、なんとか形にしてしまいます。

で、露出をどこに合わせるか、ですが、基本的には構図を変えればカメラが自動でやってくれます。
もっと確実に合わせるには「スポット測光」という測光方式を使います。
これは、ファインダーの中心のみで露出を測る方式です。
通常、デフォルトになっている測光方式は「多分割測光」とか「評価測光」とか言われる方式で、
ファインダー全面の明るさを測り、平均的な明るさになるようにカメラが計算してくれるというものです。
でも、最近の評価測光は賢いので、慣れるまではそのまま撮ってみるほうが手堅いでしょう。
9：ａｋｉｒａ：2006/05/07(日) 23:00:52: 次にレンズの話ですが、「綺麗にボケない」というのは、
○虫にだけピントを合わせたいのに、他の所にも合ってしまう。
○ボケることはボケるのだけれでも、ボケ方が美しくない。
のどちらでしょうか。

前者のケースですと「撮影距離が遠い」ケースが考えられます。
ピントがあって見える範囲を「被写界深度」といいますが、被写界深度は撮影距離が短い（近くのものを写している）と浅くなり、撮影距離が長いと深くなるという性質があります。
ですから、１ｍくらいの距離のものをメインの被写体にして写すとバックがぼけてくれますが、４～５ｍ先のものを写した状況では、あまりボケてくれないかもしれません。
花の場合には、近くにあるものを写すことが多いでしょうが、虫の場合などは、ちょっと離れたところにいるものを写す場合もあると思います。
あまり遠くから写すと、うまくボケてくれないかもしれませんね。
望遠側で近づいて写そうとすると、大きくなりすぎてフレーミングができない場合もあります。
その時には、焦点距離を短い側にしてみて下さい。
１ｍくらい離れた所のものを写すくらいなら、100～150mmくらいがちょうどいいのではないかと思います。

もし、後者の方であれば、まずは画質の設定を変えてみることをお薦めします。
というのも、PENTAXのデフォルトの画質は、色は鮮やかめ、コントラストは強めに設定されています。
これは、プリントにした時、その方が一般受けする画質だからです。
しかし、ボケをきれいにしようとすると、コントラストの高い絵は向かないのです。
ですから、コントラストや輪郭強調を弱めに設定すると、なだらかなボケになってくれることがあります。
僕が、ニコンＤ70ｓで撮る時も、ボケを活かした写真にしたい時は、これらを弱めにしてます。